La condesa, el barman y el pintor

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Jean Clausel, en su maravilloso libro Venecia exquisita. Historias gastronómicas y recetas, nos cuenta cómo conoció a Giuseppe Cipriani, fundador del mítico Harry’s Bar de Venecia y de la Locanda Cipriani de Torcello.

Cipriani, en sus memorias, L’Angolo dell’ Harry’s Bar, explica su invención del carpaccio. Así lo cuenta Jean Clausel:

“En los años treinta, los médicos ordenaron un régimen muy estricto a la condesa Nani Mocenigo, que le prohibía comer carne cocida. A Cipriani se le ocurrió entonces la idea de la carne de buey cruda, cortada a rodajas muy finas, como si fuera jamón, y rociada con una salsa «universal» que se utilizaba en el Harry’s Bar tanto para la carne como para el pescado, y que entonces se preparaba delante del cliente. Esta salsa se hacía del siguiente modo: sobre una base de mayonesa se añadía salsa Worcester, kétchup, una gota de coñac, una gota de Tabasco y un poco de nata líquida fresca…

Por aquel entonces, en Venecia sólo se hablaba de la exposición Carpaccio, y tanto a la condesa como a su anfitrión les pareció que el rojo de aquellas finas rodajas de carne provenía de las obras maestras, de las que tomaron el nombre.

Más tarde, las salsas se suprimieron de la preparación, y el carpaccio –o mejor, sus pálidas copias– invadió las mesas más elegantes mezclado con parmesano desmenuzado en escamas, o con apio o, en la versión con estragón, aderezado con un hilillo de aceite de oliva y zumo de limón.

Y si se desea obtener un sabor menos ácido, solo hay que sustituir el limón por pomelo mezclado con pimienta…”

Yo os recomiendo un paseo por la Galería de la Academia de Venecia, y tras saturar las retinas del rojo Carpaccio y del resto de los bellísimos colores de los pintores venecianos, acercaros al Harry’s Bar, tomaros un Bellini y después, comeros un delicioso carpaccio.

Y mientras llega el momento de este viaje maravilloso por Venecia, siempre nos queda el placer de la prosa y las anécdotas de Jean Clausel, las deliciosas recetas de su libro

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y, si os apetece, un paseo por Venecia exquisita.

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Pizza de patata 4S, mi receta para el juego de pizzas de Picoteando ideas

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Esta es la primera vez que participo en un juego de blogueros. La culpa es de Maribel. El 21 de abril, Maribel publicó una entrada, Juego de bloggeros de pizzas.

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Ese mismo día, por Twitter, Maribel me animaba a participar, y me recordaba que al fin y al cabo ella estaba en Twitter gracias a mi. Recuerdo perfectamente el día que le pregunté si tenía Twitter, y cuando me dijo que no le animé a hacerlo… ¡ahora es una gran tuitera!

Fue un argumento de peso y ¡me apunté! El 3 de mayo dio comienzo el juego. El juego va a comenzar pizzeros, nos avisó Maribel.

El reto, una pizza que no esté hecha con la masa habitual. Se establecieron 4 ingredientes obligatorios, que debían incluirse en las pizzas. Los 4 ingredientes para los cocineros del grupo B, en el que yo estoy, son: fresa, sirope, menta fresca y patata.

No podía empezar mejor… ¡patata! Después de la coca de patata con pulpo que había hecho hacia poco, me encantó la idea de volver a hacer una masa con patata. Pero esta vez sería bien diferente.

Dos han sido mis fuentes de inspiración para esta receta. Alain Passard y Carme Ruscalleda, y el resultado de esta fusión ha sido ¡delicioso!

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Pizza de patata 4S

(receta para 1 persona)

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Ingredientes para la base de la pizza: 1 patata grande y un poco de mantequilla.

Ingredientes para la pizza: boquerones en vinagre, aceitunas negras, alcaparras, longaniza, fresas, gambas, berros, tomates cherry y queso feta.

Ingredientes para el aliño: aceite de oliva virgen extra, sirope de arce, menta fresca, sal rosa del Himalaya y pimienta negra recién molida.

La base de la pizza

Rallar la patata en fideos finos.

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En una sartén de 15 cm calentar un poco de mantequilla y hacer una torta fina de 1 cm de espesor. A fuego lento, dejar que se dore durante unos 20 a 25 minutos, dándole la vuelta cada 5 minutos. Debe quedar crujiente por fuera y tierna por dentro.

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El montaje de la pizza

Colocar la torta de patata en un plato y decorar al gusto. Yo he decidido hacer una pizza de cuatro sabores, así que he dividido la torta en 4 partes, como si fuera una pizza cuatro estaciones.

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Porción 1: boquerones en vinagre, aceitunas negras y alcaparras.

Porción 2: longaniza y fresones, cortados finos e intercalados.

Porción 3: berros y gambas a la plancha, hechas vuelta y vuelta.

Porción 4: queso feta desmenuzado, tomates cherry y aceitunas negras.

El aliño

Mezclar en un cuenco la menta fresca picada y el resto de los ingredientes (menos la sal rosa del Himalaya). Rociar la torta generosamente con este aliño y aderezar con la sal.

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El resultado es una pizza fría muy sabrosa, que admite multitud de combinaciones, ideal para el verano.

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¡Espero que os haya gustado!

PD: No doy las cantidades de los ingredientes ni las proporciones de los ingredientes para el aliño, ya que pueden modificarse a placer, según el resultado que se quiera obtener.

Glosario hiperbreve de gastronomía romana

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El día 17 de mayo estaré en Tarragona participando en #ViajeaTarraco con Amigastronomicas y algunos bloguer@s más. El programa de actividades es fabuloso y voy a conocer a muchos bloguer@s, así que sin duda será un encuentro fascinante.

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El viaje empieza siempre antes, con el deseo, la ilusión y el ansia de saber, que te lleva a la preparación del viaje, tan excitante como el viaje en si. Acabar, yo creo que el viaje no acaba nunca.

En estos días voy a prepararme para disfrutar al máximo de todo y quiero compartirlo con vosotr@s, así que he empezado lo que he llamado Glosario hiperbreve de gastronomía romana.

 ¿Me acompañáis en mi #ViajeaTarraco?

 

Banquetes

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El recinto amurallado es una garantía de civilidad; el banquete su ceremonia. En cuanto Horacio se halla en sus tierras, en su retiro predilecto, invita a comer a alguna amiga, sin duda una liberta, cantante o actriz conocida. Porque el banquete, en todas sus modalidades, es la circunstancia en que el hombre privado saborea su propia existencia y se la muestra verídicamente a sus iguales. El banquete tenía una importancia tan grande como la vida de los salones en el siglo XVIII o incluso como la corte bajo nuestro Antiguo Régimen. Los emperadores no tenían corte; vivían en su “palacio”, sobre la colina del Palatino, al igual que los nobles de Roma en sus residencias particulares, rodeados tan sólo de sus esclavos y libertos (…); pero, una vez que anochecía, cenaban con sus invitados, que eran senadores o comensales de cuya sociedad gustaban. Una vez concluidos los honores “públicos” y el “gobierno” del patrimonio, el ciudadano privado ensancha su ánimo, a la caída de la tarde, en el banquete; incluso el pobre pueblo (hoi penêtes), es decir las nueve décimas partes de la población, tenía sus veladas de festín. El hombre privado se olvida de todo durante el banquete, salvo de su eventual “profesión”: un individuo que haya hecho voto de consagrar su vida a la búsqueda de la sabiduría no se divertirá de la misma manera que el vulgar profano, sino como filósofo.

El banquete era todo un arte. Los modales de mesa parecen haber sido menos cultivados y haber estado codificados menos rigurosamente que entre nosotros. En cambio, se comía con clientes y amigos de todas las categorías, hasta el punto de que las precedencias se observaban con todo rigor en la distribución de los lechos de mesa (triclinium), en torno del velador que sostenía las bandejas de manjares.

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No había festín auténtico sin lechos, ni siquiera entre los pobres: sólo se come sentado en las comidas ordinarias (en las casas modestas, la madres de familia, de pie, sirve al padre, sentado a la mesa). La comida nos parecería unas veces oriental y otras medieval. Está muy condimentada, y las salsas complicadas la vuelven pesada.

La parte más delicada de la comida, la más prolongada, es aquella durante la cual se bebe; durante la primera parte de la velada no se había hecho más que comer sin beber; la segunda parte, durante la que se bebe sin comer, constituye el banquete propiamente dicho (comissatio). Es algo más que un festín: una pequeña fiesta donde se trata de que cada uno sostenga su personaje. Como señal festiva los comensales llevan sombreros de flores o “coronas”, y están perfumados, es decir untados en aceite oloroso (se desconocía el alcohol, y los perfumes se disolvían en aceite); los banquetes eran untuosos y brillantes, como lo eran también las noches de amor.

El banquete era mucho más que un banquete, y se esperaba que las conversaciones giraran en torno a consideraciones generales, temas elevados y descargos de conciencia; si el dueño de la casa tiene un filósofo particular o un preceptor para sus hijos, le hará tomar la palabra; y habrá intermedios musicales (con danzas y cantos), ejecutados por profesionales cuyos servicios se alaban, que realcen la fiesta. El banquete es una manifestación social tanto y más que una ocasión para los placeres del vino, y por eso precisamente acabó por dar lugar a todo un género literario, el del @banquete”, en que gente culta, filósofos o eruditos (grammatici), abordaban temas de alta cultura. Cuando la sala de festín ofrece también el espectáculo de un salón más que de un comedor, se ha alcanzado el ideal del banquete, y ya no es posible confundirlo con una francachela popular. “Beber” designaba entonces los placeres de la mundanidad, de la cultura, en ocasiones los encantos de la amistad; por eso hubo pensadores y poetas que pudieron filosofar sobre el vino.

estatuillaSobre la mesa de los banquetes se disponían estatuillas de esqueletos articulados. Conocidas como “el fantasma del banquete” (larvae convivalis), servían de recordatorio de la condición mortal humana, con el fin de acrecentar la sensación de placer y disfrutar del momento, dada la fugacidad de la vida.

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En el episodio 1 de la serie Yo, Claudio, asistimos a un banquete.

En la película El Satiricón, Fellini recrea el banquete de Trimalción, un personaje de El Satiricón de Petronio. Creo que es una buena aproximación de cómo debía ser un banquete romano.

Os dejo los enlaces para que podáis disfrutar de estas joyas:

Yo, Claudio

El satiricón

 

Bebidas

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El vino era fuerte y dulce y se consumía mezclado con agua. En un banquete romano para beber podríamos escoger entre un vino tipo Marsala y uno con sabor a resina, igual que hoy día en Grecia, ambos rebajados con agua. “¡Aumenta la dosis!”, le ordena al copero un poeta erótico que sufre penas de amor.

Hay una práctica constante de “cortar” el vino con múltiples productos que no dejan de sorprendernos, como el agua de mar, la pez, la miel, la resina, la cal o aún el polvo de mármol. Más raramente también condimentaban el vino con rosas o violetas.

La cerveza era una bebida asociada con los pueblos bárbaros.

 

Comidas

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La dieta antigua estaba basada sobre todo en los cereales, el pescado, el aceite y el vino.

7-Pan

Los cereales (trigo o cebada) se consumían en forma de pan o gachas y podían acompañarse con queso o miel.

El pescado –salado, en escabeche, seco o fresco– constituía una parte importante de la dieta media de todos los segmentos sociales. Se practicaba la piscicultura y se pescaba localmente en ríos, lagos y aguas costeras, pero también se importaba pescado del Mar Negro. La producción de salsa de pescado (garum), era una importante industria.

El aceite de oliva se utilizaba para preparar muchos platos y era la principal fuente de grasas.

8-Frutos-secos

Los huevos y los frutos secos se consumían en grandes cantidades. La carne era un lujo con frecuencia disponible solo tras la celebración de un sacrificio en una fiesta, pero los romanos comían caza y pollería y cerdo en menores cantidades. Entre las verduras las más comunes eran judías, acelgas, ajos, calabacines, cebollas y rábanos. Entre las frutas figuraban uvas e higos, pero manzanas, peras, dátiles y moras también se comían y, posteriormente, albaricoques, cerezas y melocotones.

Durante toda la Antigüedad la dieta de muchos pueblos era sencilla y, comparada con los usos modernos, frugal. Durante el Bajo Imperio el lujo extravagante caracterizó las mesas de los ricos, y banquetes pantagruélicos aparecen descritos por escritores como Juvenal y Petronio.

 

Cocción

En cuanto a los modos de cocción, los griegos y lo romanos conocen tres grandes técnicas de base: el asado, el hervido y los guisos. Para ellos están simbólicamente jerarquizadas y su uso recuerda al mismo tiempo el estatuto de la humanidad y el sentido de su progreso. Efectivamente, “el orden que va desde el asado al hervido es a la vez temporal y cultural”, nos explica Marcel Detienne, uno de los más eminentes especialistas del mundo griego, “el de una humanidad comprometida en un camino que va de lo malo a lo mejor y que recuerda así… que primero comió asados, antes de aprender el arte de los platos cocidos a fuego lento”.

Se hierve la carne antes de su cocción o asado, hasta el punto de que queda desangrada, y se la sirve con azúcar.

 

Condimentos

Se apreciaban mucho las salsas con un sabor fuerte (como el garum) y se importaban de Oriente una gran cantidad de especias; de las que hacían un gran uso, excesivo para nosotros (práctica corriente en toda la Antigüedad y que durará hasta la Edad Media). La sal se requería como conservante y saborizante y en muchas regiones tenía que importarse.

La gama de los sabores preferidos se sitúa en torno a lo agridulce. La miel y los vinagres condimentan todas las salsas, también generosas en hierbas y especias.

 

Divinidades

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La alimentación y la cocina en la Antigüedad están explícitamente organizadas a partir de criterios mitológicos muy precisos; los dioses, de Baco a Como confieren a los alimentos y a la comida en sí misma una dimensión ritual. Conviene tenerlo en cuenta cuando hablamos de fiestas dionisíacas, de bacanales o de orgías romanas, considerarlas solamente como prácticas de libertinaje sería ignorar su verdadera dimensión mística y religiosa.

Como, el dios latino de la gastronomía, presidía todas las fiestas de la mesa en compañía de Sileno, dios menor de la embriaguez.

En el calendario de festividades romanas tiene gran importancia festividades como las Cerealias, en honor de la diosa Ceres, diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad y las Saturnales, en honor a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha.

 

Gastrónomos

Una colección de recetas que se conserva, De re coquinaria (El arte culinario), se atribuye a Apicio. Apicio es el nombre que se ha dado a varios gourmets romanos, especialmente a Marco Gavio Apicio, que vivió en el siglo i d.C. Pero el libro de cocina titulado De re coquinaria, una compilación de recetas de varios periodos, adscrito en los manuscritos a Celio Apicio, se escribió en realidad más tarde, probablemente en el siglo iv, y supone todo un reto tanto para cocineros como para críticos.

Lucius Lucinius Lucullus (Lúculo), fue un político y militar romano que amasó grandes fortunas en sus campañas. Lúculo gastaba enormes sumas de dinero en organizar festines, de ahí que su nombre aún siga siendo sinónimo de riqueza. Numerosas recetas de la cocina clásica a base de trufa y foie llevan su nombre.

 

Para saber más…

Cocina y gastronomía romana

Invitados a la cena de Trimalción

La comida en la Roma antigua

¿Cómo comían los romanos?

La gastronomía en las aventuras de Astérix

 

Los autores de este glosario hiperbreve

Apici, L’art de la cuina. Fundació Bernat Metge, 1990.

Neirinck, E. Y Poulain, J-P., Historia de la cocina y de los cocineros. Zendrera Zariquiey, 2001.

Speake, Graham (editor), Diccionario Akal de Historia del mundo antiguo. Akal, 1999.

Veyne, Paul, El Imperio romano, en Historia de la vida privada, Del Imperio romano al año mil, vol. I, bajo la dirección de Phillippe Ariés y Georges Duby. Taurus, 1987.

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Descubriendo Viladecans

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Nunca antes hasta hoy había estado en Viladecans, y eso que está 15 minutos en tren de Barcelona.

Jordi Beumala (tenéis que visitar su blog, Tot és bo el que l’olla cou) me invitó a participar en las actividades gastronómicas que durante el mes de mayo se realizarán en Viladecans. ¿Hay mejor manera de descubrir una ciudad?

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Y hoy ha sido la presentación de todas estas actividades. Domingo Morilla, presidente del Gremi d’Hostaleria de Viladecans y Carles Ruiz, el alcalde de la ciudad, nos han explicado ilusionados todas las actividades que habrán este mes.

Mucha ilusión y ganas de innovar es lo que yo he visto. Y el deseo de hacer disfrutar a quien se anime a pasarse estos días por Viladecans.

Estas son algunas de las delicias que podréis degustar.

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En ESTE ENLACE os dejo el programa de todas las actividades gastronómicas que habrán. A mi me encantaría no perderme ninguna, pero no va a poder ser. A la Jam gastronómica del 15 de mayo no voy a faltar, y os lo contaré todo con pelos y señales.

Tanto en la web del Gremi d’Hostaleria de Viladecans como en la del Ajuntament de Viladecans, podéis encontrar más información. También podéis seguirlos en…

Twitter (@rutatapa20 y @viladecanstweet)

…Facebook (Ruta Tapa Viladecans / Gremi Hostaleria Viladecans / Ajuntament de Viladecans)

…Instagram (@firaviladecans / @rutatapa20 / @ajuntament_de_viladecans)

¡Que disfrutéis de la 4a FiraTapa y la 44a Fira de Sant Isidre!

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¡Mi primer desafío!

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Esta entrada tiene una “culpable” bien clara, El Caldero de Nimuë. La prueba, este comentario que dejó en la entrada Crep de té verde con plátano:

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Y estuve cotilleando y… ¡me entusiamé! Pero no podía participar con una receta que ¡es un triple robo! Así que me puse a pensar… y ¡ya tengo la receta! Esta es una entrada muy breve que solo tiene un objetivo, seguir las bases del desafío de Soloinfusiones.

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Os comunico formalmente que ¡he decidido participar en el desafío de Soloinfusiones!

Muy pronto ¡la receta!

Naranjas y faldas

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Una noche afortunada conocí a María. María es una persona apasionada y llena de vida. Y acabamos hablando de faldas y de naranjas. No voy a hablaros de faldas, podéis mirar su trabajo en Olemisfaldas!

Os hablaré de naranjas y de un lugar muy especial. Pero voy a dejaros con las palabras de María, que nacen del corazón y de la pasión por su tierra. Ella presenta así su negocio:

“El aroma de las naranjas recién cogidas del árbol en tu casa. ¿Recuerdas la sensación de comer una naranja recién cogida del árbol? Eso es lo que queremos que disfrutes. Nuestras naranjas estarán en el árbol hasta el mes de junio para ir cogiendo cuando nos las pidas. No necesitamos tenerlas en cámaras, Sierra Nevada nos las conserva, y han crecido según los sistemas de cultivo y de abono tradicionales.

El motor de este proyecto es la ilusión de dos hermanas por seguir con el legado familiar y por dar a conocer una zona que amamos, el Valle de Lecrín, uno de los lugares más bonitos de Granada y nuestras naranjas, de intenso sabor y aroma, muy apreciadas en Granada pero poco conocidas fuera de su provincia.

El Valle de Lecrín se encuentra en la provincia de Granada, entre la ciudad y el mar, por donde entraron los árabes a la península, ellos nos dejaron el nombre, que significa Valle de la alegría, y fueron ellos los que en el siglo XI plantaron los primeros naranjos y donde, desde entonces, nos hemos dedicado a su cultivo y su cuidado.

Nuestra familia siempre ha trabajado las tierras y cuidado de nuestros naranjos y ahora somos nosotras, las hermanas María y Aurora, las que trabajamos para que esa tradición no se pierda.

Nos gustaría que nos acompañaras a lo largo de toda la campaña, las naranjas del Valle de Lecrín son las más tardías de la península, empezamos ahora y se conservan de maravilla hasta finales de mayo. Naranjas llenas de sol y del aire puro de un Valle presidido por Sierra Nevada, por eso tienen ese sabor y un dulzor especialmente intenso y auténtico.”

Aquí os dejo el enlace a su web Naranjas del valle de Lecrín.

Y yo os propongo algunos platos con naranjas.

Ensalada de naranjas con aceitunas

Esta famosa ensalada marroquí sabe mejor si se prepara con naranjas ligeramente ácidas o amargas (aunque las dulces también sirven) y con el raro aceite de argan. El aceite de argan, que tradicionalmente utilizan los judíos de Essaouira, les da un sabor especial a las naranjas.

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Ingredientes (para 6 comensales)

– 4 naranjas

– aceitunas negras

Aliño

– el zumo de medio limón

– 3 cucharadas de aceite de oliva ligero

– 3 dientes de ajo finamente picados

– sal

– 1 cucharadita de papikra

Limpiar las naranjas. En el apartado del blog Te lo tengo que contar, encontrarás un vídeo donde se muestra cómo preparar una naranja para ensalada. Corta los dos extremos de las naranjas y a continuación, con una de las bases plana sobre la tabla, elimina con un cuchillo la piel de toda la naranja, siguiendo la curva de la fruta, llevándote también la parte blanca (si te has llevado algo de pulpa, escúrrela en el cuenco donde mezclarás los ingredientes para el aliño). A continuación separar los gajos de la membrana. Con ayuda de un cuchillo pequeño cortar a ambos lados de la membrana de un gajo hasta llegar al corazón. Separar el gajo y seguir cortando gajos, separando las membranas ya libres de pulpa como si fueran páginas de un libro. Disponer los gajos en un plato.

El aliño. Con ayuda de unas varillas mezclar bien en un cuenco los ingredientes para el aliño.

Preparar la ensalada. Colocar las naranjas en un plato y aliñar. Añadir las aceitunas. Cubrir con film y mantenerla en la nevera hasta el momento de servir.

Consejos

1Puede sustituirse el zumo de limón por 2-3 cucharadas de vinagre de vino.

2Cuando vayas a servir la ensalada puedes espolvorearla con un pellizco de pimienta de Cayena o de pimentón en polvo y una cucharadita de comino.

3Para hacer una ensalada de naranja y rábano, se añade un manojo de rábanos cortados a rodajas y se mezcla bien. Se aliña como se explica en esta receta.

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Así es como lo ha hecho mi padre toda la vida.

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Ingredientes(para 6 comensales)

– 600 g de judías blancas

– aceitunas negras

– 200 g bacalao

– 3 o 4 naranjas

– 1 o 2 cebolletas

Aliño

– aceite de oliva virgen extra

– vinagre

– sal

Hervir las judías, escurrir y dejar enfriar. Mezclar en un plato o en un cuenco las judías con el resto de los ingrediente troceados y las aceitunas enteras. Aliñar, mezclar bien y dejar en la nevera un rato para servirla fría.

Naranjas con yogur al azafrán

Este delicioso postre pertenece a la cocina india.

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Ingredientes (para 4 comensales)

– 4 naranjas grandes

– 1/4 de cucharadita de canela (1,5 ml)

– 2/3 de taza de yogur natural (150 g)

– 2 cucharaditas de azúcar (10 ml)

– 4-6 hebras de azafrán

– 1/4 de cucharadita de jengibre fresco rallado (1,5 ml)

– 1 cucharada de pistachos tostados y picados (15 ml)

– ramitas de torinjil o menta para adornar

Preparar las naranjas. Eliminar la piel de la naranja y cortarlas en rodajas finas. Extenderlas en una fuente, en un solo piso, pero solapándolas. Espolvorear la canela molida sobre ellas, taparlas y meterlas en la nevera hasta que llegue el momento de servir el postres.

Preparar el yogur. Mezclar en un bol el yogur, el azúcar, el azafrán y el jengibre (añadir también el zumo que han desprendido las naranjas al prepararlas). Dejarlo reposar 5 minutos. Pasarlo a un bol de servir y espolvorear por encima con los pistachos.

Consejos

1Puedes preparar este postre con antelación y dejar las naranjas y el yogur en la nevera hasta el momento de servir. Si haces esto, añade los pistachos al yogur justo en el momento de servirlo, para evitar que se pongan blandos.

2Este yogur es perfecto para acompañar cualquier tipo de fruta. A mi me encanta con mango.

Otras recetas con naranjas y mandarinas que puedes encontrar en los menús del blog

lychisLychis con zumo de mandarina

melonBolitas de melón y sandía al cava

ensalada-de-hinojoEnsalada de hinojo y naranja (o mandarina)

ensalada de bacalaoEnsalada de bacalao

FlanFlan de naranja

Todo se tiene que decir. La culpa de esa noche afortunada fue de Due Spaghi y de Oleum Flumen, que nos hicieron pasar una noche maravillosa.

Pantalla

Tamara Drewe

De nuevo un dueto, esta vez cómic-película. Cuando estuvimos en Bruselas fuimos al Museo del Cómic ¡por supuesto! Y nos lo pasamos pipa. Si vais a Bruselas os lo recomiendo. ¡Conocí a Porco Rosso, mi héroe!

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El museo ocupa unos antiguos almacenes estilo Art Nouveu, diseñados por Victor Horta para Waucquez entre los años 1904 y 1906. Es una preciosidad.

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Y justo en ese momento había una exposición de los dibujos de una ilustradora que no conocíamos, Posy Simmonds. Nos encantaron. Y en la librería del museo nos hicimos con dos de sus cómics.

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El cómic: Tamara Drewe, de Posy Simmonds

En España lo ha publicado Ediciones Sins Entido.

No os voy a contar nada sobre esta ilustradora británica, para eso está la Wiki. A mi me gustó mucho el cómic. Toda la acción transcurre en la campiña inglesa, y hay en la historia momentos de cocina y comidas realmente evocadores, siempre con Beth como protagonista.

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Pero no os cuento nada más, haceros con él y pasareis un buen rato. Esto es lo que ha escrito Stephen Frears a propósito de este cómic:

“Un patchwork de campos, de setos, de vacas… un mundo complejo y atractivo, donde el drama se esconde bajo el gag.”

Sobre el cómic Gemma Bovery, Julian Barnes ha escrito:

“Imaginad Flaubert revisado y corregido por Claire Bretécher.”

Yo no conozco a Claire Bretécher, y pronto voy a poner remedio a este desconocimiento.

Y Tom Wolfe ha escrito:

“En la nueva ola de la novela gráfica, existe Posy Simmonds… y nadie más.”

La película: Tamara Drewe, de Stephen Frears

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Una película entretenida. El director ha hecho más amable la historia. Aunque no es uno de los mejores trabajos de Stephen Frears, un director que me gusta mucho.